Forum Chevrolet Team Poland

GoLL@B pisze:Ok, dziś wylutuje i zobaczę czy coś się zmieni.

Nic nie zmieni. Ten kondensator jest podłączony równolegle do całego układu, więc co może zmienić. W ten sposób łączy się kondensatory które mają spełniać zadanie filtrowania: np, tętnień zasilacza czy buforowanie krótkotrwałych dużych obciążeń dla niskowydajnego źródła zasilania. Tutaj takie zadanie jest niepotrzebne.

Ok, źle zinterpretowalem Twoje słowa. Zrozumiałem że coś jest źle zlutowane ( np kondensatory) to zauważyłem różnicę między schematami i jeden dodatkowy. Myślałem że pisząc że jest zbędny i nie ma sensu masz na myśli że trzeba się go pozbyć bo to on powoduje ten efekt (Ale może ktoś celowo chciał tylko sciemnienie diody to dołożył).

Niestety z elektroniką pod kątem rozumienia co robi każdy z elementów osobno i co wszystkie razem to słabo (jedyne co to co doczytalem przy okazji) dlatego zlutowac układ zaprojektowany to ok ale stworzyć to nie bardzo

Niemniej dzisiaj przejrze moje połączenia jeszcze raz.

Zobacz czy nie jest odwrotnie przylutowany któryś kondensator elektrolityczny. One mają polaryzację +-, której trzeba się trzymać.

jeśli dioda się nie wygasza tylko żarzy to może zbyt duża pojemność kondensatorów?

Hej,
Prześle zdjęcia co udało mi się wymodzic (+ filmik jak to działa), choć bardzo dumny z jakości wykonania tego nie jestem. Wydaje mi się że kondensatory są ok. Generalnie dioda nie ma jakby szybkiego wygaśnięcia tylko powolne wygaszanie (Ale zaświeca się momentalnie). Może to też podpowie co mogłem popsuć?, kondensator 470uF, tak jak radził tdon (chyba że tak to będzie po prostu wyglądało?). Na tym filmiku co podeslalem wygląda podobnie tylko że dzieje się to szybciej.

Ten C3 zostawiłeś czy wylutowałeś ?

Hej, na razie płytka leży bo nie miałem czasu się tym zająć dalej. Póki co nadal leży z wlutowanym C3.

gdzieś mi zaginęły moje 2 sztuki timerów 555 (NE555), a miałem w weekend zrobić prototyp tego układu z ładnym prostokątnym przebiegiem...

Ja na razie cierpię na brak czasu ale też zastanawiałem się nad układem z tym ne555.

Pozostaje jednak wciąż pytanie jak to zasilić?
Do głowy przychodzi mi np. centralka alarmu z innego samochodu (np. nubira/lanos?) ale pozostanie wciąż wiele pytań jak wygląda tam zasilenie diody np. No i dokładając centralke to chyba tylko już syreny braknie by mieć pełen alarm (Ale bez czujek ruchu).

Opcja uproszczona to przekaźnik gdzie układ podłączony jest w pozycji bez zasilonej cewki. Przy +12 po stacje mogłoby następować rozwarcie. Ale wtedy dioda nie sygnalizowalaby zamknięcia drzwi.

Hej,

Temat trochę popchnąłem do przodu, wykorzystując sugestie otrzymaną od karpiora oraz tdona.
Zacząłem od zakupu 2 potencjometrów 50kOhm i mniejszych kondensatorów. Najpierw wstawiłem w miejsce R2 i R3 potencjometry. Zmiana rezystancji nie zmieniła za dużo, ale faktycznie zmieniały się lekko częstotliwości mrugania.

Z kolei wymieniając kondensatory, efekt był dużo lepszy. Najpierw zamieniłem jeden 470uF na 220uF, efekt był już ciekawszy. Następnie pozostały 470uF zamieniłem na 100uF. Działa to teraz znacznie lepiej i jest bliskie efektowi, który chcę osiągnąć. Przy różnych pojemnościach kondensatorów mam na diodzie, którą będę zastępować tą w samochodzie ok 1s. świecenia i ok 2-3s gdzie jest wygaszona. Potencjometry pozostały na ok. 20kOhm (mogą być z delikatną różnicą). Dokładniejsze wartości zbiorę później.

Co do efektu żarzenia się. Faktycznie mogło być tak, jak pisał karpior. Za duże kondensatory powodowały że diodka wygaszała się strasznie wolno przez co cały czas było wrażenie, jakby wciąż się świeciła. Teraz wygasza się dużo szybciej. Przy zgaszonym świetle widać, że świeci tylko jedna w danej chwili, ale gdyby chcieć zaglądnąć w diodę, to widać lekko świecący się kwadrat w środku, który całkowicie znika przy odcięciu zasilania multiwibratora.

Badam teraz jak to podłączyć z diodą w samochodzie, bo pierwszy sposób, który miałem w zamyśle nie zadziałał.

Dodatkowo udało mi się już znaleźć (rzekomo) odpowiedni przekaźnik. Gdyby udało mi się poskładać wszystko do kupy i to zadziałało, podsumuję wtedy wszystkie klamoty i opiszę co i jak zrobiłem.

Jakby ktoś był zainteresowany jak działa ta dioda i jak ją sprawdzić:
https://www.youtube.com/watch?v=vENMPtep2s8

Czy moje założenie, że błędu od IMMO można się spodziewać (tylko?) przy otwartych drzwiach i włączonym zapłonie jest poprawne?
Jeśli tak, to można założyć, że przekaźnikiem będzie można odciąć diodę w momencie zamknięcia drzwi z pilota i załączenia się migacza (multiwibratora).

Błąd od IMMO nie ma chyba nic do drzwi - żeby go wywołać wystarczy dorobić kluczyk (może być w ogóle bez transpondera, jak do starych Lanosów) i po jego przekręceniu silnik nie powinien odpalić, ale za to powinna się zapalić kontrolka IMMO.

Hej,

Jeszcze się nie pochwaliłem, ale projekt pomiędzy świętami posunął się nieco do przodu. Ostatecznie projekt zdecydowałem się zrealizować z wykorzystaniem NE555. Dobrałem też kondensator 220uF oraz potencjometr 25kOhm, aby móc regulować częstotliwością migania LEDa. Płytka przygotowana została tak, aby móc podłączyć do niej leda (pomarańczowy i żółty kabelek od oryginalnej diody zamiast obecnie włożonej diody w ARK3).

Tak przygotowany układ już sobie miga. Pozostaje teraz zbadać, jak odbywa się podanie sygnału w samochodzie i odpowiednie podłączenie przekaźniczka. Układ będzie działać tak, że po zamknięciu drzwi przekaźnik się przełączy i dioda będzie migać. Z kolei pojawienie się masy na 3 pinie ARK3 (czyli na żółtym kabelku idącym do immo, jak w oryginale) , spowoduje, że dioda zaświeci światłem ciągłym (IMMO), niezależnie, czy migała (przez układ migacza) czy nie.

Tak to wygląda w chwili obecnej: A tak działa:
https://sendvid.com/vgxijibf

Popraw link, bo nie działa

Czy komuś jeszcze nie działa? Kliknąłem i wszedłem. Dałem jeszcze raz 'copy' bezpośrednio z serwisu i tym razem link różni się jedynie http vs https.

http://sendvid.com/vgxijibf

Jakby dalej nie działało, spróbuję inny serwis.

standardowa odpowiedź administratora #1 -> u mnie działa

Po dość długim okresie braku czasu (albo pogody) dzisiaj udało się pomyślnie podłączyć układ migacza dla diody.
Wszystko od kilku godzin działa prawidłowo. Zanim ogłoszę pełen sukces, potestuję przynajmniej tydzień.

Wszystkim steruje przekaźnik bistabilny PL12.

Schemat migacza wziąłem stąd:


Jak pisałem już w poście powyżej, użyłem ostatecznie kondensatora 220uF. Dodatkowo (ponad to, co na schemacie) zdecydowałem się dodać stabilizator na 8V oraz do odseparowania 2 diody prostownicze 1N4007, ponieważ zachowana jest opcja zaświecenia spowodowana przez błąd immo.

Sprawdziłem dziś, wszystko (włącznie z immo) wydaje się pracować należycie.

Zdjęcia gotowego pudełeczka poniżej: Ogromne podziękowania dla wszystkich, którzy swoją pomocą przyczynili się do sfinalizowania tego projektu , w szczególności Tomka (tdon), Wojtka (wszim) oraz Piotrka (karpior).

PS. Jak już będzie pewne, że działa, postaram się zebrać tutaj więcej szczegółów.